Ремонт та будівництво

Двері в підвал своїми руками

Двері в підвал своїми руками

Як зробити надійну двері в льох?

При будівництві льоху перед кожним господарем постає питання: зробити двері самостійно або купити готову конструкцію? Якщо ви живете на дачі не круглий рік, а вхід в ваш підвал обладнаний з вулиці, то розумніше придбати металеві двері заводського виробництва.

Для того щоб максимально якісно ізолювати льох, двері і коробку потрібно зробити трохи масивніше, ніж стандартні.

Тільки вона зможе гарантувати збереження ваших запасів. Але в разі, коли вхід в льох розташований в будинку або гаражі, люди, що володіють достатніми навичками, можуть впоратися з проблемою самостійно. Тим більше, що зробити це зовсім не складно.

Перш ніж починати роботу, необхідно вибрати матеріал, з якого буде зроблена двері. Деякі майстри радять використовувати для цього звичайну ДСП. Але експерти рекомендують робити двері тільки з масиву хвойних порід дерева: сосни, модрини, ялини або кедра. Така деревина володіє більшою стійкістю до дії вологи і перепадів температур. Не можна забувати про те, що в погребі температура повітря значно нижче, ніж в будинку, а вологість – вище.

Розміри дверної стулки визначаються, перш за все, розмірами дверного отвору.

Зазвичай двері, що ведуть у підвал, роблять трохи нижче, ніж вхідні або міжкімнатні.

Оптимальними вважаються розміри висотою в 150-180 см і шириною в 65-70 см. При цьому і самі двері, і її коробку роблять кілька більш масивними, ніж стандартні, щоб максимально ізолювати підвальне приміщення.

Виготовлення одношарової двері

Для виготовлення вам знадобиться:

Схема пристрою дерев’яних дверей.

  • шпунтована дошка (товщиною 40-60 мм);
  • квадратний дерев’яний брус (перетином 50 мм х 50 мм);
  • вологовідштовхувальним фанера або ДВП;
  • теплоізоляційний матеріал;
  • матеріал для зовнішньої обшивки дверей;
  • оліфа;
  • столярний клей;
  • циркулярна пила;
  • столярний інструмент і кріплення.

Для того щоб зробити двері в льох, яка прослужить вам довгі роки, розумніше взяти шпунтовані дошки.

За допомогою ножівки обпиляєте дошки необхідних вам розмірів. Обробіть кожен відрізок антисептичним просоченням або оліфою. Перед складанням для додаткової міцності можна промазати стики з’єднань (шип-паз) столярним клеєм. Поки клей сохне, майбутню двері краще стягнути струбцинами.

Для того щоб двері не перекошувало, необхідно зміцнити її за допомогою шпонок (горизонтального бруса) і підкоса (діагонального бруса). Для виготовлення цієї конструкції використовують дерев’яний брус квадратного перетину. Довжина шпонок визначається по ширині двері, довжина підкоса залежить від того, на якій висоті ви вирішите встановити горизонтальні кріплення. Зазвичай вони фіксуються у верхній і нижніх третинах стулки. Підкіс розташовується від правого кінця верхньої шпонки до лівого кута нижньої.

Схема пристрою дверної коробки.

Можна зробити двері, набивши посилює конструкцію поверх столярного щит з шпунтованих дощок. Але фахівці рекомендують врізати її в майбутню стулку. В такому випадку в дошках за допомогою електричної циркулярної пилки роблять паз, виставивши диск під 60 °.

Врізні бруси садять на штифти (такий спосіб запобігає розсихання двері) або на клей. Торці шпонок необхідно запив на конус, інакше виступи будуть заважати відкривати двері в льох. Підкіс запиливают під кутом до шпонке з обох кінців так, щоб не було зазору і внакладку кріплять до дощок саморізами.

Додаткова обробка одношарової двері

Якщо зупинитися на цьому етапі робіт, то крізь ваші двері з льоху у внутрішні приміщення будинку буде проникати холодне повітря, вогкість і неприємні запахи. Щоб цього уникнути, необхідно оснастити стулку додаткової паро- і гідроізоляцією.

На внутрішню сторону дверей в якості пароізоляції накладають фанеру або ДВП, попередньо оброблену оліфою. Щоб забезпечити достатню теплоізоляцію льоху, двері можна оббити повстю, пінополістиролом, рогожкою або мінеральною ватою. Поверх теплоізоляції закріплюють лист ДВП, випиляний за розмірами стулки, пластикову панель або дерматин.

Схема виготовлення дверного полотна.

Двері, що ведуть у підвал, повинна бути забезпечена герметизуючої окантовкою. Можна придбати спеціальні окантовочні стрічки, які продаються в магазинах. Але для виготовлення такого захисного бордюру підійде і валик із згорнутого в кілька шарів повсті. Деякі майстри поміщають повсть в розрізаний уздовж гумовий шланг і тільки потім оббивають їм двері. Такі заходи служать додатковим захистом підвалу.

Зовнішній вигляд дверей залежить від уподобань господарів. Якщо для зовнішньої обшивки ви використовували ДВП, то стулку можна додатково пофарбувати. Але простіше використовувати готові пластикові панелі. Їх декоративний малюнок індивідуально підбирається під конкретний інтер’єр.

Якщо ви хочете, щоб ваші двері виглядали акуратніше, то можна використовувати декоративні дерев’яні або пластикові накладки і блоки.

Виготовлення дверей на рамі

Конструкція двері на рамі простіше у виготовленні і виглядає набагато краще з естетичної точки зору. Але у неї є ряд істотних недоліків. В умовах підвищеної вологості (навесні або восени, при зимової відлиги) такі стулки можуть деформуватися, і їх захисні функції погіршуються.

Але можна зробити двері з додатковим утепленням і гідроізоляцією. В такому випадку перед облицюванням рами внутрішній простір заповнюють теплоізоляційними матеріалами. Найчастіше використовують пінополістирол або мінеральну вату. Всі дерев’яні деталі перед остаточною збіркою обробляються оліфою.

Для виготовлення вам знадобляться:

Схема дерев’яних дверей з рамою.

  • вимірювальна рулетка або сантиметрова стрічка, лінійка-кутник;
  • шуруповерт;
  • ножівка по дереву або циркулярна пила;
  • дриль зі свердлами по дереву;
  • столярна стамеска;
  • струбцини;
  • наждачний папір різної зернистості;
  • дерев’яний брус квадратного перетину;
  • ДВП (2 листа);
  • столярний клей;
  • кріпильні елементи (шурупи, шурупи).

Слідкуйте за тим, щоб брус, призначений для виготовлення дверей, був добре просушений. Найкраще для дверей в льох підходить сосна, так як вона найбільш стійка до перепаду температур і впливу вологи. Клей можна використовувати як столярний, так і звичайний ПВА.

Розмір стулки визначається за розміром дверного отвору і коробки з урахуванням незначних зазорів – по 2-3 мм з боків і зверху двері, 8-10 мм знизу.

Збірка дверної рами

З бруса напілівать 4 заготовки: 2 довгі (висота дверного полотна) і 2 короткі (ширина дверей). Зібравши раму «на чорнову” (не закріплюючи елементи), роблять розмітку під вибірки. Спочатку вибірки випилюють ножівкою або на циркулярної пилки, потім доводяться стамескою. Місця стиків можна зробити у вигляді літери «Г» – це найпростіший вид вибірки. При бажанні їх оформляють у вигляді букв «П» або «Т». Таке кріплення більш надійно і довговічне.

Слідкуйте за тим, щоб між торцями деталей не було значних щілин. Всі кромки обробляються грубозернистим наждаковим папером. Стики промазують клеєм і з’єднують, стягують струбцинами і кріплять саморізами. Після цього струбцини знімають. Перед установкою кріплень брус розумніше рассверлить, щоб він не тріснув. Капелюшки саморезов найкраще втопити в дерево, насвердливши місце під капелюшок свердлом більшого діаметра.

Далі напілівать поперечки, які будуть служити ребрами жорсткості. Необхідна кількість діагоналей визначається самим майстром. При конструкції з одного поперечиною двері виходить більш легкої, але менш стійкою. Діагоналі кріпляться за допомогою проклеєних вибірок. В цьому випадку брус випилюється з урахуванням місця під кріплення (половини ширини вертикальної перемички рами). Але якщо товщина бруса не дозволяє використовувати такий спосіб посилення, то діагональ фіксують як вставку, закріплюючи на 2 самореза – зверху і знизу.

Всі з’єднання повинні бути виконані на одному рівні, без перепадів висот і виступів.

Облицювання підвальних дверей

Коли рама повністю готова, а клей висох, можна приступати до облицювання двері для льоху. Спочатку лист ДВП розмічається за розмірами рами, потім випилюють 2 заготовки. Для полегшення робіт розумніше поєднати кут каркаса двері з кутом листа ДВП. Тоді доведеться зробити всього 2 розпилу.

Лист розпилюється за допомогою дрібної ножівки або столярного ножа-різака з гладкою сторони аркуша. Ножем необхідно зробити лише кілька проходів, а потім відламати обрізок. А ось електролобзиком такий матеріал краще не обробляти. Можна пошкодити як інструмент, так і матеріал.

Варіанти облицювання дверей дерев’яними рейками.

Стирчать на місці зрізу волокна состругівают гострим ножем і зачищаються наждачним папером. Обидві заготовки (для зовнішньої і внутрішньої обшивки дверей) робляться однаково.

Обшивка кріпиться до рами за допомогою столярного клею і шурупів. Спочатку укладають перший лист ДВП, змащують його клеєм, зверху розміщують раму, також промазав її клеїть складом, потім накривають другою заготівлею гладкою стороною вгору. Місця склейки стягують струбцинами. По периметру конструкцію закріплюють короткими саморізами на відстані приблизно в 12-15 см одна від одної.

Попередньо розсвердлювати місця під кріплення саморізів не потрібно, так як ДВП – матеріал м’який. Кріплення найкраще встановлювати за допомогою шуруповерта. Так ви виконаєте всі роботи більш швидко.

В останню чергу, після повного висихання клею, на бічній частині дверей за допомогою стамески роблять дві неглибокі вибірки під навісні петлі.

Тепер стулка повністю готова до установки. Але якщо ви хочете поліпшити експлуатаційні характеристики двері, зробити все більш якісно, ​​то можна доповнити її обробку герметизирующий прокладкою. У випадку потрапляння в покладений пінополістирол, то додаткове зовнішнє утеплення вам не знадобиться.

Тонкощі підбору і монтажу люка в підвал

Майже в кожному окремому будинку є підвал. Якщо варіант спуску в нього впав на люк, то потрібно облаштувати його за всіма нормами. Спочатку необхідно визначитися з тим, з якого матеріалу і якої конструкції він буде. Після чого зрозуміти, чи можлива якісна збірка люка своїми руками, або краще віддати перевагу готовому виробу. Перед прийняттям рішення краще ознайомитися з усіма тонкощами питання і, зваживши їх, визначитися з вибором.

Особливості

Люк в підвал необхідний для підтримки температурного режиму, що забезпечує збереження які в ньому зберігаються і консервації. Крім того, він запобігає випадкове падіння в отвір. Специфіка його конструкції і функціонування повинна підпорядковуватися низці вимог:

  • вписуватися в інтер’єр приміщення, може камуфлювати під підлогове покриття або мінімально виділятися на загальному тлі;
  • міцність люка, достатня, щоб при настанні на нього навіть кількох людей він не провалився;
  • пристрій механізму відкривання просте і надійне;
  • петлі, завіси і ручка повинні бути бездоганної якості;
  • відкриватися / закриватися, а також замикатися люк повинен без зусиль;
  • конструкція з двома ручками більш зручна, ніж з одного;
  • для кришок масою понад 10 кг краще використовувати електропривод або потужний амортизатор.

Класифікація льохових люків може проводитися за кількома параметрами.

За формою:

  • квадратні – 75х75 см і більше;
  • прямокутні, наприклад, 120х80 см часто використовуються для винних льохів, а також при зберіганні в підвалі господарського інвентарю та інших довгастих предметів – сходів, будматеріалів та іншого;
  • круглі.

За матеріалом:

  • дерев’яні – легка конструкція, висока теплоізоляція, добре підходить для продуктового льоху в будинку;
  • металеві – міцний і надійний варіант, невибагливий до експлуатаційних умов, наприклад, може облаштовуватися в гаражі без опалення, вторинних будівлях на ділянці тощо.

За кількістю стулок:

  • одностулкові – стандартне рішення для льоху в будинку, не займають багато місця, легко закамуфлювати під обробку;
  • двостулкові – використовуються при необхідності переміщати великі об’єкти, наприклад, обладнання для установки / демонтажу в підвалі, меблі, коробки тощо.

За типом відкриває механізму.

  • Сумний – в такому варіанті немає петель, і він влаштований, як пробка в пляшці, зазвичай робиться з дерева, іноді є вторинним люком над металевим для теплоізоляції;
  • Відкидний або орної – стандартний варіант, вариться на петлі, може бути одно- і двостулкових;
  • Підйомно-зсувний – для такого типу необхідний спеціальний механізм, що підводить люк і дає можливість зрушити його в сторону.

За зовнішнім покриттю:

  • необроблені;
  • закамуфльовані – для покриття використовуються різні матеріали: плитка, ламінат, паркет, лінолеум, дерев’яні планки, камінь тощо.

За застосовуваної підйомній силі.

  • Ручні – вимагають значних зусиль, практично не камуфлируются плиткою та іншими оздоблювальними матеріалами через і без того велику вагу, небезпечні в обігу – при підйомі люка можна оступитися і впасти, що в умовах фізичного навантаження зовсім нескладно;
  • Ручні з амортизатором – використовується сила газового амортизатора, компенсуючого більшу частину навантаження, що дозволяє обробляти люк плиткою, деревом, цементом і так далі, відносно безпечні;
  • На механічній тязі – підйом люка відбувається тільки за рахунок сили електромотора, дуже зручні у користуванні і безпечні, так як не потрібно нахилятися над отвором.

За призначенням.

  • Люк над продуктовим погребом – повинен підтримувати герметичність і зберігати температуру підземного приміщення, при створенні використовується шар теплоізолюючого покриття, а зазор між кришкою і рамою повинен бути мінімальним, повинен використовуватися ущільнювач, наприклад, гумовий;
  • Люк над господарським підвалом – в такому випадку можна лише забезпечити міцність конструкції, при цьому в залежності від збережених в підвалі об’єктів повинна змінюватись ширина отвору, якщо внизу встановлюється великогабаритне обладнання, люк повинен плануватися з урахуванням можливої заміни вузлів, тоді без двостулкових орної конструкції не обійтися ; в цю ж категорію входять різні ревізійні ями з комунікаціями і тому подібні приміщення;

За здатністю витримувати навантаження двері в підвал можна вибрати будь-яку. Серед можливих варіантів:

  • утеплений;
  • скляний;
  • потайний;
  • автоматичний;
  • відкатної і так далі.

Сучасний асортимент досить різноманітний. Навіси часто розташовують усередині приміщення.

креслення

При проектуванні люка потрібно враховувати безліч параметрів: габарити конструкції, особливості функціонування механічної складової тощо. Кожна конструкція має свої відмінні риси.

Розглянемо процес проектування підвального люка по складовим елементам.

  • Враховуються параметри:
    • розмір по периметру – загальний;
    • розмір посадковий – габарити отвору в підлозі;
    • величина просвіту;
    • розмір кришки.
  • Матеріал і конструкція:
    • дерево або метал, товщина елементів;
    • будова каркаса кришки і опорної рами;
    • петлі або аналогічний механізм для відкриття люка;
    • механізм замикання люка, ручка для відкриття;
    • утеплювач – мінеральна або скловата, пінополістирол, поліпропілен тощо;
    • використання амортизувальних компенсаторів, електродвигуна, необхідних для полегшення відкриття / закриття люка;
    • ущільнювач зазору, забезпечує герметизацію люка, збереження температурного режиму, крім того, робить його відкриття / закриття менш шумним;
    • обробка люка.

Петлі для кришки підвалу, амортизатор

Один з головних елементів конструкції, особливо якщо обраний варіант з обшивкою поверхні люка оздоблювальним матеріалом під інтер’єр кімнати. В такому випадку маса кришки значно зростає і вимагає іншого рішення, ніж при відсутності обшивки. В цілому можна виділити кілька варіантів.

Якщо обладнується кришка в льох з дерева самостійного виготовлення, можна використовувати звичайні петлі без фіксації положення. А можна застосувати петлі для відкриття кришки капота автомобіля, підійдуть будь-які «вазовские» або інші варіанти. Користуватися таким люком значно зручніше, а, крім того, безпечніше.

При масивної конструкції можна зробити механізм, що компенсує навантаження. Для нього знадобляться такі деталі:

  • пружина кручена;
  • косячную кріплення;
  • сталевий прут;
  • шарнір з кронштейном і шурупи.

Вийде саморобний амортизатор.

Найзручнішим варіантом є облаштування підйому кришки за допомогою електродвигуна, знадобиться також тумблер і джерело живлення для його підключення. Петлі в такому випадку можуть використовуватися, якщо кришка буде підніматися, наприклад, за трос або не застосовується у випадку неможливості кришка буде прикріплена до валу безпосередньо.

Як зробити своїми руками?

Існують певні критерії, дотримуючись яких можна виготовити і встановити люк з правильною функціональністю самостійно.

Вибирати місце для люка потрібно так, щоб було зручно спускатися в підвал. Це в першу чергу питання не про комфорт, а про безпеку. Мінімальний розмір порталу повинен становити 750х750 мм. Конструкція повинна слідувати збалансованості між своєю вагою і міцністю.

При проектуванні повинен враховуватися питання герметичності та теплоізоляції. В іншому випадку люк зіпсує внутрішній мікроклімат льоху і може спричинити псування його вмісту. Основна стулка (і) повинні перебувати нижче рівня підлоги.

Варто подумати про оснащення люка пневмопоршнем. Він не тільки поліпшить зручність користування, але і зробить його безпечніше.

Дерев’яний люк своїми руками

Дерево легко піддається обробці і має відмінні експлуатаційні характеристики, в тому числі дуже важливу для люка теплоізоляцію. Дерев’яний люк симпатично виглядає, добре піддається декоруванню або Камуфлювання, а його виготовлення є людині без просунутих навичок теслі і спеціального устаткування типу газосварки для металевої моделі. Щоб зробити люк своїми руками, необхідні такі інструменти:

А також знадобляться наступні матеріали:

  • дошка для настилу;
  • рейка під обрешітку;
  • бруси для опор;
  • цвяхи і шурупи;
  • листи фанери;
  • теплоізоляційна плівка;
  • мінеральна вата або інший утеплювач;
  • олівець і крейда;
  • оліфа;
  • ручка;
  • петлі;
  • амортизатор (необов’язково).

Люк матиме габарити 80х80 см у внутрішньому отворі, а його кришка на 5 мм менше з кожного боку. Це забезпечить щільне прилягання при відносно вільному ході.

Процес облаштування люка полягає в наступному:

  1. виготовляється опорна рама, прикріплюється до чорнової настилу;
  2. статева дошка нарізається по 79 см в довжину;
  3. заготовки скріплюються брусками поперечно;
  4. рейки нарізаються по 79 см, прибиваються по периметру, з них же робиться обрешітка;
  5. між латами укладається мінеральна вата і накривається теплоізолюючих плівкою;
  6. шар утеплювача накривається листом фанери 79х79 см і фіксується;
  7. поверхню люка покривається матеріалом, аналогічним підлогового покриття;
  8. монтується ручка, кришка сідає на петлі.

В процесі виготовлення все дерев’яні деталі потрібно обробляти оліфою для захисту від грибка. По висоті верхня площина люка повинна збігатися з рівнем підлоги.

Металевий люк своїми руками

Головні переваги металевого люка – це надійність і міцність. Для його виготовлення знадобляться такі інструменти:

  • зварювальний апарат;
  • дискова шліфувальна машина;
  • рулетка;
  • ніж;
  • шуруповерт.

Необхідними матеріалами є:

  • сталь листова 1 і 3 мм завтовшки;
  • куточок сталевий з профілю 3-4 мм;
  • петлі і ручка;
  • анкерні болти;
  • амортизатор газовий;
  • плити пінополістиролу або аналогічний матеріал для утеплення;
  • грунтовка;
  • гума для ущільнювача.

Перший етап полягає в створенні кришки люка, для цього потрібно зробити наступне. З сталевого листа товщиною 3 мм вирізається заготівля з габаритами 80х80 см. По краях заготовки приварюється на внутрішню сторону сталеві куточки і ребра жорсткості так, щоб лист ділило на 4 квадрати. В осередку, утворені ребрами жорсткості, вставляється пінополістирол, нарізаний відповідними прямокутниками. Шар утеплювача накривається вирізаної з сталевого листа товщиною 1 мм кришкою, розміри якої можна визначити, обмірявши отриманий каркас з внутрішньої сторони.

Другий етап – це створення опорної рами і її монтаж з кришкою над отвором. За розмірами кришки із сталевого куточка вариться рама з урахуванням невеликого зазору – 3-5 мм для ущільнювача. Рама фіксується анкерними болтами. Приварюються петлі до кришки і рамі. Монтується ущільнювач по внутрішньому периметру рами. Встановлюється кришка, приварюється газовий поршень після попередньої примірки оптимального положення, можна попередньо прихоплювати амортизатор для більш реалістичною симуляції. Поверхня люка обшивається згідно обробці приміщення.

Поради

Крім загальних положень про монтаж люка, існує безліч дрібних тонкощів, кожна з яких позитивно позначається на кінцевому результаті.

Куточок, який використовується для спорудження рами, повинен бути не тонше 4-5 мм, така товщина забезпечить конструкційну міцність і цілісність люка.

Якщо встановлюється амортизатор (и), його потужність повинна бути такою, щоб кришка плавно закривалися і плавно відкривалася. Занадто слабкий марний, а надто сильний буде доставляти дискомфорт.

Встановлюватися амортизатор повинен так, щоб при відкритті кришка і підлогу утворювали прямий кут – 90 градусів.

Якщо люк буде камуфлювати під підлогове покриття, то на стадії його проектування верхня площина кришки повинна знаходитися на такому рівні, щоб після покриття оздоблювальними матеріалами вона утворювала з підлогою єдину поверхню. Шар обробки повинен бути мінімально тонким: чим глибше кришка люка, тим складніше її відкривати.

При люку, обробленому покриттям підлоги, петлі виявляються прихованими. При цьому між оздоблювальним покриттям підлоги і люка повинен бути зазор, він забезпечить нормальне згинання петель і їх вільний хід.

Розмір зазору потрібно прикинути на стадії проектування, можна прикласти шматки дерева товщиною, аналогічному оздобленню, до петель і подивитися, чи зможуть вони згинатися.

Підвальні двері: самостійне виготовлення та встановлення

Сходи і двері – найбільш комфортний і простий спосіб проникнення в підвал в приватному будинку. На відміну від люка великий отвір дозволить опускатися, не нахиляючись, заносити і виносити великогабаритні предмети, знижує ймовірність травматизму.

Двері в підвал може бути зовнішньої і внутрішньої:

  • зовнішня – вхід в підвал з вулиці;
  • внутрішня – вхід виконаний з приміщення, щоб потрапити до підвалу, не потрібно виходити на вулицю.

Обидва варіанти мають свої переваги і недоліки. Якщо вхід в підвал буде зроблений з вулиці, то двері краще всього виконати з металу. Цей матеріал добре протистоїть капризам природи, він довговічний і міцний, а значить буде краще протистояти злому.

Внутрішні двері до підвалу роблять найчастіше з деревних матеріалів. Вона естетично привабливішим, легше, для неї не потрібно масивна коробка.

Двері в підвал можна придбати готові. Для цієї мети підходять парадні або балконні двері, а в деяких випадках і міжкімнатні. Також їх можна зробити своїми руками, для цього потрібні слюсарні або столярні інструменти і навички роботи з металом або деревом.

Металеві конструкції

Конструкція зі сталі довговічна, не боїться низьких і високих температур, вандалостійкий, добре переносить підвищену вологість.

Це відмінний вибір, якщо вхід до підвалу організований з вулиці.

Просту сталеві двері до підвалу можна зробити і своїми руками. Для цього знадобиться:

  • листова сталь – 2-4 мм відповідної площі;
  • куточок, швелер або профільна труба для каркаса і для короба, товщину металу і розміри поперечного перерізу підбирають відповідно до товщини і площею основного полотна;
  • масивні петлі;
  • замок;
  • ручки.

З інструменту потрібно зварювальний апарат, УШМ з дисками по металу і щіткою для зачистки, дриль, рулетка, лінійка.

Купуючи метал на базі, можна замовити послугу порізки, це обійдеться недорого, при цьому дозволить не робити цю роботу своїми руками, отримати якісний рез і точну відповідність розмірам.

Але для цього дані розміри потрібно знати, тому не зайвим буде попередньо зняти мірку з отвору і підготувати ескіз.

Краще короб робити на 2-3 см менше отвору, щоб не було проблем з установкою, щілини потім можна буде заповнити монтажною піною. А полотно на 3-4 мм менше короба, щоб двері легко відкривалися. Від протягу врятує звичайний поролоновий ущільнювач.

Після порізки можна приступати до складання. Для цього знадобиться трохи вільного місця і рівна поверхня. Спочатку збирається каркас, при цьому важливо чітко витримати кути, щоб не вийшло перекосів. Потім до каркаса приварюється полотно. В кінці кріпляться замок, ручки і петлі.

Після складання не зайвим буде двері пофарбувати. Попередньо щіткою по металу віддаляється іржа, потім наноситься грунтовка і в кінці – фарба.

Якщо немає особливих вимог до зовнішнього вигляду, то можна обмежитися ґрунтовкою.

дерев’яні конструкції

Зробити своїми руками без столярних та теслярських навичок можна тільки найпростіші двері.

Як матеріал можна використовувати сосну, ялина, дуб та інші різновиди.

У будь-якому випадку деревина повинна бути ґрунтовно висушена і оброблена антисептичними засобами. Дерев’яний короб зробити не складно, потрібно всього лише зняти розміри з отвору і вирізати з бруска відповідні відрізки.

З’єднати їх можна з’єднанням паз-шип, просто цвяхами або металевими сполучними скобами. Полотно зробити складніше. Навіть прості фільончасті двері без фрезерувального верстата робити незручно.

Можна зробити каркасну конструкцію і обшити її шпоном або фанерою, а потім обклеїти декоративною плівкою, можна ж виготовити полотно з шпунтованих дощок, з’єднавши їх разом за допомогою двох-трьох поперечок і діагональних розпірок.

Однак такий варіант має більш-менш приємний зовнішній вигляд тільки з одного боку.

Надалі полотно для приховування дефектів складання, утеплення можна оббити шкірою, дерматином або іншими матеріалами.

установка

Якщо зробити двері своїми руками може далеко не кожен, то установка під силу всім.

Проблем не виникне, якщо правильно підібрані розміри двері, є помічник і мінімальний набір інструментів – рівень, рулетка, дриль, шуруповерт, балончик з монтажною піною.

Дерево може сильно змінювати свою форму і розміри під впливом вологості. Тому перед установкою потрібно дати їм кілька днів постояти в приміщенні підвалу або в будинку.

  1. Двері встановлюються в отвір.
  2. Вирівнюється нижня планка короба, при необхідності під неї підкладається підкладки.
  3. Потім короб вирівнюється по вертикалі – в подовжній і поперечній площині. Для фіксації використовуються дерев’яні клини.
  4. Коли короб вирівняний і зафіксований, його пригвинчують до стін дюбелями, анкерами або іншим способом.
  5. Ще раз перевіряється рівень, контролюється, щоб двері до підвалу без проблем відкривалася і закривалася.
  6. Щілини заповнюються монтажною піною, встановлюються лиштви.

Після установки потрібно залишити двері на добу відкритою. Пінополіуретан, що задував щілини, має властивість розширюватися.

Він може видавити короб всередину і затиснути двері. У підсумку на наступний день їх просто буде неможливо відкрити.

У приватному будинку, як правило, один вхід в приміщення підвалу і така неприємність може обернутися поломкою дверей.

Якщо вхід в підвал зроблений з боку вулиці, то двері бажано утеплити. Для цього зсередини до них потрібно приклеїти шар утеплювача або оббити ім. В іншому випадку буде витрачатися дорогоцінне тепло, а саме полотно дверей страждати від конденсації вологи.

розрахунки витрат

Якщо не робити їх своїми руками, то готові металеві двері можна придбати за 6000-18000 рублів і більше. Якщо ж придбати недорогу міжкімнатні, то можна вкластися в 3-4 тисячі.

Самостійне виготовлення далеко не завжди обходиться дешевше. Наприклад, для металевої конструкції доведеться придбати:

  • лист стали 3 мм – 6,5-7 тисяч рублів;
  • куточок 40х40х4 – 30-35 рублів за погонний метр;
  • петлі – 50-100 рублів за штуку.

Ще в список варто включити замок, але його ціна коливається в дуже широких межах.

Таким чином можна помітити, що зварювання полотна своїми руками може обійтися навіть дорожче, ніж придбання готового виробу.

Вкластися в прийнятний бюджет можна тільки в тому випадку, якщо металлобаза погодиться продати обрізок сталевого листа або ж обрізки вже є в будинку.

Як зробити двері в підвал. Металевий і дерев’яний варіанти

Якщо ви вирішили зробити двері до підвалу своїми руками, то ця стаття саме для вас. У ній ми розповімо про те, що саме варто зробити, щоб вийшло міцне і надійне дверне полотно, а саму технологію виготовлення проілюструємо наочними фото.

Впевнені, що наша інструкція буде корисною для вас і дозволить створити дійсно міцні двері з мінімальними фінансовими і трудовими затратами.

Який матеріал краще

Підвал – приміщення, яке вимагає надійного захисту, навіть якщо воно створено в приватному будинку, в якому ви постійно перебуваєте .

Двері можуть бути двох основних типів:

  • зроблені всередині будинку – щоб потрапити до підвалу, вам не потрібно залишати;
  • зроблені зовні – в такому випадку, вам потрібно спочатку вийти на вулицю, а тільки потім пройти на нульовий поверх.

Залежно від цього, де саме буде розташовуватися двері для підвалу і слід вибирати матеріал для неї.

Зокрема, полотно може бути:

  • дерев’яним, якщо встановлюється всередині приміщення;
  • металевим, якщо встановлюється зовні приміщення.

Кінцева ціна залежить від того, який саме тип матеріалу ви виберете, але завжди можна заощадити, якщо робити полотно самостійно.

Робимо дерев’яні двері

Даний тип конструкції буває декількох різновидів:

Порада. Вітражні полотна мають на увазі використання ударостійкого, надійного скла – цілком виправданим буде застосування кольорового скла.
Такі двері відмінно впишеться в дизайн інтер’єру, якщо у вас утеплений підвал, в якому обладнано кімнату відпочинку, більярдна або інше приміщення для приємного проведення часу.

Підготовчі роботи

Даний етап передбачає підбір деревини та інструментів.

Як матеріали фахівці радять використовувати деревину таких порід:

Кількість матеріалу залежить від того, який саме тип дверного полотна ви вирішили робити. Наприклад, найменша кількість дощок знадобиться для створення щитових дверей, а найбільше – для глухий, масивної.

Порада. Якщо ви вибираєте тверді породи, то пам’ятайте про те, що для їх обробки вам знадобляться спеціальні інструменти, які призначені для роботи з даним матеріалом.

Для роботи з деревиною вам знадобитися наступний інструмент:

  • рулетка;
  • олівець для розмітки;
  • ножівка;
  • стамеска;
  • викрутки або шуруповерт з набором насадок;
  • рубанок;
  • молоток;
  • клей столярний;
  • наждачний папір.

Як зробити короб

В першу чергу необхідно заміряти отвір в стіні, щоб визначити параметри майбутнього короба. Для його виготовлення використовується міцний, рівний брус, товщина якого становить від п’яти до десяти сантиметрів.

Процес виготовлення наступний:

  • підготуйте два однакових за розмірами бруса для вертикальних стійок;
  • два однакових за розмірами бурса для горизонтальних стійок;
  • розмітьте і відзначте місця під кріпильні шипи;
  • використовуючи ножівку, зробіть пропили під з’єднання типу шип-паз;
  • промажьте ці місця столярним клеєм;
  • з’єднайте конструкцію;
  • готовий короб встановіть в отвір;
  • закріпіть його за допомогою саморізів.

Як зробити полотно

Зверніть увагу, що габарити полотна повинні бути менше зробленого раніше короба на два-три міліметри. Саме такі розміри гарантують простоту відкривання і закривання полотна.

Порада. Дерев’яний масив для дверного полотна краще купити вже готовий, в будівельному магазині, оскільки для його виробництва необхідно не тільки виконати склеювання ламелей і брусів, а й володіти певним обладнанням.

Процес виготовлення полотна найкраще виконувати на підлозі підвалу – так вам буде простіше і легше.

Послідовність робіт наступна:

  • масив або плиту укладається на підлогу, а поверх неї розкладається короткі дошки – довгі і горизонтальні;
  • вони повинні стикуватися строго під кутом в 90 градусів;
  • зробіть відповідні позначки;
  • на довгих дошках необхідно зробити ножівкою спеціальний випив-шип, таким чином, щоб не з’явилося зазорів;
  • на торцевій частині коротких дощок необхідно зробити паз, а на довгій, але внутрішній стороні – підготувати шип, приблизно в половину товщини деревини;
  • пази і шипи добре промажте клеєм і з’єднайте з масивом або листами ДВП – результаті у вас вийде конструкції під назвою «сендвіч»;
  • далі все окремі деталі необхідно з’єднати між собою звичайними саморізами, довжиною близько двадцяти п’яти міліметрів.

В принципі, ось і все. Полотно практично готове. Його потрібно лише просушити, залишивши дня на три і поклавши зверху якийсь вантаж.

Порада. Якщо ви хочете добитися більш високого рівня естетичності, після висихання всіх частин, обробіть полотно шліфувальною машинкою.

Особливості металевих дверей

Якщо двері з підвалу буде виходити на вулицю, то в такому випадку краще віддати перевагу металевої конструкції, яка буде масивною, але і не дуже естетичною. На ній може бути встановлений якісний, дорогий замок, а от дорогі, стильні ручки там не до місця.

Основні характеристики металевого полотна наступні:

  • міцність;
  • надійність;
  • акуратність виготовлення;
  • непомітний зовнішній вигляд;
  • простота експлуатації.

вибір металу

При виборі металу на дверне полотно рекомендується зупинитися на матеріалі, товщина якого буде не менше двох міліметрів.

Якщо вибрати більш тонкий матеріал, то за ціною ви точно не виграєте, а от в якості і надійності явно програєте. Оскільки лист товщиною в один міліметр досить легко проломити.

Двохміліметрові листи вже більш надійні, а якщо ви обладнаєте підвал в заміському будинку, де ви не буває тривалий час – особливо взимку, то в такому випадку краще вибрати ще більш товстий лист.

Для армування такого полотна варто вибирати трубу розміром:

  • 40 на 40 міліметрів;
  • Куточок 40 міліметрів.

Звичайно, виглядати це буде не дуже естетично, але зате буде надійною, довговічною і недорогий конструкцією.

Для того, щоб зробити такі двері, вам знадобиться електрозварювання. Розмітьте всі розміри і зваріть окремі частини, а потім встановіть двері на петлі.

На завершення

Тепер ви знаєте, що двері до підвалу своїми руками зробити не складно. Головне, підібрати необхідний матеріал. У представленому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію з даної теми.

Leave A Reply

Your email address will not be published.