Ремонт та будівництво

Розсувні сходи своїми руками

Розсувна сходи своїми руками

Складна сходи своїми руками

Сьогодні пропонуємо статтю на тему: Складна сходи своїми руками з коментарями від наших майстрів. Ми постаралися повністю висвітлити тему і підійшли до питання з усіх боків. Сподіваємося, що стаття буде корисна для вас. Всі питання можна задати в коментарях після статті.

Для дач, заміських будиночків і котеджів з мансардними приміщеннями компактна і легка складні сходи на горище стає життєвою необхідністю. Вона не повинна займати багато простору, адже в дачному будиночку важливий кожен квадратний метр. Крім того, великою перевагою сходи буде її мобільність. Складні конструкції економлять простір і прості в установці. Щоб виконати всі супутні завдання зі спорудження таких сходів можна своїми руками.

Види горищних сходів

  • монолітними (маршові або гвинтові);
  • складними (важільні, телескопічні, ножиці або відкидні);
  • переносними (приставні або драбини).

Переносні конструкції використовують дуже рідко, в основному при виконанні будівельних робіт. Найзручніший варіант – монолітні вироби, які мають широкі маршами і обладнані поручнями. Однак, щоб отримати доступ до горища вони не підходять, оскільки мають великі габарити.

Краще використовувати висувні конструкції, які безпечні у використанні і прості в монтажі. Крім того, в складеному стані вони не займають місця в приміщенні. Завдяки різноманітності можливих конструкцій можна вибрати сходи, найбільш підходящу для свого будинку.

Для виготовлення складних горищних сходів використовують дерево і метал (найчастіше алюміній). Таке поєднання дозволяє отримати найкращі результати. Дерево необхідно для створення сходових маршів (вага конструкції знижується), а металеві деталі – це найчастіше куточки, кріплення і механізми, які забезпечують жорсткість конструкції.

Для сходів вибирають тверду деревину (березу, ясен, модрина, бук, клен). Брус необхідно вибирати не менше 2 см завтовшки. Їли сходи буде використовуватися досить часто, варто задуматися про металевої конструкції. Кришку люка варто заповнити пінопластом для більшої теплоізоляції. Розміри сходів на горище:

  • оптимальною шириною маршу є значення 65 см;
  • середня кількість сходинок – 15;
  • оптимальною шириною кроку вважається 19,3 см;
  • товщина щаблів не менше 18 мм;
  • оптимальний кут нахилу конструкції – 60-70 градусів.

Щоб сходи не ковзала по підлозі, варто надіти на кожну тятиву спеціальні накладки.

Такі сходи виконують повністю з металу. Їх інша назва – сходи-гармошки. Вони легкі, компактні, легко кріпляться до люка. Однак ножиці сходи мають один недолік – з часом при їх експлуатації з’являється скрип. Їх періодично потрібно змащувати.

В цьому випадку розкладні сходи є кілька секцій, які складаються одна в іншу. Зазвичай вони виготовляються з алюмінію. Вітчизняні дачники насторожено ставляться до таких сходах і більше воліють їм трансформери.

Більш затребувані секційні шарнірні вироби. Вони більш громіздкі і складні в установці, однак мають високу міцність і довговічність. Як виготовляється висувна драбина на горище, описано нижче.

До місця розташування сходів пред’являється одна головна вимога – вона не повинна заважати мешканцям при пересуванні по дому. Саме тому її не встановлюють в спальній кімнаті або передпокої. Іноді можна встановитися сходи як предмет інтер’єру – якщо дозволяють розміри приміщення. В цьому випадку ховати її необов’язково.

Рекомендується спочатку зробити попередній креслення, який допоможе визначити місце і становище сходи відповідно до особливостей інтер’єру.

Виготовлення двосекційною сходи

Якщо потрібно виконати просту і практичну конструкцію, варто придивитися до варіанту з двома секціями. Для виготовлення таких сходів потрібно невелику кількість інструментів і матеріалів:

  • ножівка;
  • драбина;
  • рулетка;
  • брус товщиною 2-3 см.
  • петлі по ширині косоура;
  • гачок, саморізи, анкери і петлі.

Спочатку необхідно провести підготовчі роботи, потім виготовити сходи, а потім правильно її встановити.

Спершу демонтують стару конструкцію, що складається з драбини і декоративної рамки, обладнаної всередині проходу. Потім необхідно підібрати бруски для сходових маршів. Кожна тятива повинна мати мінімальний переріз менше 30 * 50 мм. Оптимальний нахил горищних сходів в умовах невеликого розміру приміщення становить 60-70 градусів. Його необхідно враховувати при розрахунку довжини драбини і кута нахилу сходів відносної сходових стійок.

Влаштовувати двосекційну сходи варто в тому випадку, коли горищний прохід розташований в безпосередній близькості від однієї з стін. Складна конструкція буде висіти безпосередньо на стіні. Наявність всього 2 секцій не дозволяє заховати її на горищі безпосередньо над проходом.

Спочатку збирають нижню і верхню частини сходів. Для цього знадобиться 4 тятиви і сходинки. Нижня повинна складати 1/3 від загальної довжини. Потім необхідно зміцнити верхню частину діагональними рейками для додання їй більшої жорсткості. Потім конструкцію з’єднують воєдино за допомогою петель. На верхню частину сходів кріплять брусок, який в подальшому буде прикручений до стіни.

Сходи кріплять до стіни за допомогою заздалегідь прикрученого бруска. Його слід встановити безпосередньо під люком. Переваги такої конструкції очевидні – мінімум деталей і зусиль при виготовленні, простота установки, легкість конструкції. Недолік двосекційною сходи – вона залишається на увазі.

Відео (клікніть для відтворення).

Найбільш компактний варіант сходів на горище – люк з прикріпленою до нього складною конструкцією з 3 секцій. Такі вироби продаються в магазинах. Вони виконані зі сталі, мають невеликі розміри і виконані зі сталі. Також їх можна спорудити самостійно. Як матеріал найчастіше застосовують дерев’яні бруски. Щоб побудувати сходи на горище своїми руками, знадобиться виконати певну послідовність дій.

Перед виконанням люка варто розрахувати його розміри. Якщо люк на горище буде розміром 125 * 70 см, то прохід слід вирізати на 7-8 мм більше з кожного боку. Це дозволить легше відкривати і закривати люк. Рівень теплоізоляції від такого зазору не знизиться.

Як матеріали знадобляться:

  • Бруски 50 * 50 мм – 2 довгих і 2 коротких.
  • Фанера товщиною 10 мм.

Тепер необхідно спорудити люк. Для цього 4 бруска кріплять між собою, а потім до них прибивають лист фанери. Перед кріпленням фанери перевіряють діагональ. Щоб конструкцію з брусків не “повело», потрібно до кутів прибити косинки. Після того як люк виконаний, його потрібно приміряти в отвір.

Щоб зовні не було замків, а люк добре закривався, слід врізати в кришку дверну клямку. Вона буде відмінно тримати люк і зручно відкриватися.

Тепер варто зайнятися найскладнішим – створенням механізмів відкривання. Щоб не ускладнювати і не затягувати процес, можна купити їх в будівельному магазині. Однак якщо з’явилося бажання зробити все своїми руками, слід дотримуватися певних правил.

  • шматки листового металу;
  • один куточок;
  • дві металеві смужки різної довжини.

На шарнірах виконуються отвори згідно заздалегідь виконаним кресленням. Потім з’єднують все разом, не сильно затягуючи болти. Визначити кут відкриття можна дослідним шляхом. Для цього люк відкривають до потрібного кута і роблять позначки на металі. Потім ту область, яка заважає руху куточків, вирізують лобзиком.

Тепер кожен куточок стопориться в потрібному положенні. Щоб механізми вийшли ідентичними, спочатку повністю виготовляється один, а потім всі деталі другого виконуються по готовому зразку.

Для більшої міцності люк з’єднується з отвором підтримує конструкцією з куточків і металевих смужок. До кінця верхніх смужок приварюють шматки металу, в які будуть упиратися нижні смужки. Куточок стає опорною майданчиком. В результаті виходить шарнірний механізм, який виявляється напівзігнутих при відкриванні люка.

Сама сходи виконується з дерев’яних дощок. Для тятиви і сходинок підійде дюймова дошка 100 мм. Перша секція виконується за розміром люка. Довжина другої може бути дорівнює першій секції за умови, що вона не буде зачіпати стелю під час розкладання.

Для третьої секції вибирається довжина, яка залишилася до статі. Кут нахилу відміряють при відкритому люку. Потім його необхідно перенести на дошку, відзначаючи ступені. Потім розмічається довжина секцій. Всю розмітку, яка була виконана на першій дошці, варто перенести на другу. Всі лінії повинні знаходитися в дзеркальному відображенні.

Там, де будуть розташовані шарніри петель, варто просвердлити отвори. Верхнє сверлится безпосередньо на стику скріплених дощок, нижнє – на їх зовнішніх сторонах. Щоб отвори виглядали більш естетично, варто додатково пройтися по ним фрезером.

Потім дошки розпилюють в місцях стику сегментів. Після нарізають ступені і шліфують всі елементи. На тятивах виконують невеликі поглиблення, в які будуть вставлені ступені. Як тільки всі елементи конструкції будуть готові, можна приступати до складання.

Петлі для маршів

Наступний етап у виготовленні сходів – виконання петель для з’єднання сходових маршів. Для цього буде потрібно знайти 8 металевих смуг шириною 25 мм. На 4 з них необхідно приварити невеликий шматок таких же смужок. У кожній просвердлюють по 3 отвори. Одне буде служити місцем з’єднання з шарніром, інші – для прикручування до сходів.

Щоб з’єднати сегменти сходів, їх необхідно покласти на рівну поверхню. Шарнір потрібно прикрутити так, щоб болт увійшов в спеціально випиляний під нього паз – по центру з’єднання секцій. Після прикручування петель необхідно перевірити секція на згинання-розгинання. Тільки після того, як була виконана величезна, можна прикручувати 3 секцію. Після того, як виконані всі процедури, можна знімати люк і прикручувати до нього сходи.

Поради та рекомендації

Кожні сходи, незалежно від типу, повинна бути зручною. Крім того, при виконанні горищних конструкції варто дотримуватися основних правил:

  • мансардні складні сходи не повинні бути більше 3 метрів;
  • сходинки з металу слід обладнати протівоскользящімі накладками;
  • моделі з дерева не встановлюють в занадто сухих або вологих приміщеннях;
  • механізми і кріплення повинні бути міцними і надійними;
  • час від часу труться вироби варто змащувати.

Такі правила будуть корисні при виготовленні горищних сходів.

Як видно, зробити горищні сходи своїми руками просто. У процесі її виготовлення слід дотримуватися певні рекомендації, а перед початком робіт зробити детальний креслення. В процесі робіт варто бути обережними, особливо при роботі на горищі біля отвору.

Горищні сходи з люком своїми руками: креслення і покрокові майстер-класи з інструкціями

Сходи на горище – нескладна конструкція, яку можна запросто створити самостійно. Вона може бути ґрунтовною – з дерева або металу, а може мати легку і зручну складну форму. Які варіанти підійдуть для вашого горища і як якісно виготовляється і монтується горищні сходи з люком своїми руками, читайте в нашому матеріалі.

Драбини для горища? Це в минулому!

Вихід на горище практично завжди знаходиться в одній з житлових кімнат верхнього поверху будинку. Тому, доводиться або жертвувати простором і псувати інтер’єр, або користуватися переносною драбиною. Останній варіант – не тільки клопіткий, але і досить ризиковий, так як нестійкі сходинки можуть обламуватися, а щоб утримати саму драбину, часто потрібно запрошувати домашніх на допомогу.

Ми пропонуємо вам зробити вибір на користь більш надійного варіанту – проектування і втілення в життя нової сучасної горищних сходів. Види і рекомендації для створення добротної сходи на горище своїми руками, які ми наводимо нижче, допоможуть вам визначитися з вибором.

Сходи на горище: огляд варіантів

Основні елементи сходів – це тятива і косоур (бічні частини); проступить (ступені) і подступенок (для стаціонарних сходів).

I. Капітальні сходинки

Якщо простору в вашому домі досить, то радимо побудувати стаціонарні сходи для виходу на горище або мансарду. Цей варіант надійний, практичний і довговічний. Капітальні ступені можуть бути виконані на основі металевого каркаса або якісного дерева.

Монолітні сходи можуть бути маршовими, з одним і більше вигином, і гвинтовими (спіралевіднимі). Маршові варіанти мають ступені у вигляді прямокутних пластин (дощок), які рівномірно прагнуть вгору з однаковим відстанню. Гвинтові сходи складена навколо центрального підстави, має завужені до внутрішнього краю сходинки і розташовується по спіралі. Останній варіант більш компактний і може бути споруджений навіть в невеликих приміщеннях, без шкоди простору.

До «плюсів» капітального варіанту можна віднести довговічність, надійність і комфорт у використанні.

Капітальна сходи, в більшості випадків, не передбачає люк для виходу на горище, тому більше підходить для будинків з теплою дахом. Для холодної покрівлі вихід на горище обов’язково повинен закриватися герметичним люком. Стандартні розміри люка – 120х70 см. Менше прохід робити не має сенсу, так як це утруднить і потрапляння на горище, і монтаж сходів.

Матеріал для люка – дерево, метал або пластик. Можна замовити заготовку для люка на заводі металопластикових конструкцій з установкою або самостійним монтажем. Люк може бути автоматичним і ручного відкривання. При останньому варіанті використовується спеціальний шест, що відкриває засувку (замок) і опускає дверцята зі сходами.

II. переносні драбини

Переносні ступені – найближчий аналог «старих-добрих» драбин. Надійною такі сходи буде лише в тому випадку, якщо змайструвати розкладний варіант з платформою. Однак зручною таку конструкцію назвати складно. Вам доведеться робити додаткові зусилля, щоб влізти в отвір горища, та й питання зберігання таких сходів завдати чимало клопоту.

III. Складні горищні сходи з люком

Дуже зручний і нескладний у реалізації вид горищних сходів – складні сходи, з’єднані з люком. Завдяки зручності конструкції цей вид ступенів став найпопулярнішим серед професійних майстрів.

Сьогодні існує безліч різновидів складних сходів, серед яких можна вибрати найбільш підходящий варіант (телескопічні, ножиці, відкидні і ін.).

Розкладний механізм підходить для будь-яких горищних приміщень з люком, на який і може бути закріплена сходова конструкція.

  1. Ножиці сходинки. Цей вид виготовляється з металу. Самі сходинки можуть бути і дерев’яними. Сходи є стискується механізм. У складеному вигляді конструкція приймає дуже компактну форму і розміри, тому відмінно підійде для маленького горищного люка;
  2. Телескопічні ступені. Являють собою систему висувних секцій (по типу розкладного телескопа). Цей варіант виконується з алюмінію і теж дуже компактно виглядає на маленькому горищних дверцятах;
  3. Відкидні (розкладні) сходи. Такий тип найбільш популярний, так як характеризується практичністю, довговічністю, економічністю і легкістю монтажу. Далі його ми опишемо більш детально.

Загалом же більшість сходів схематично виглядають так:

Перш ніж приступити до проектування горищних сходів, розглянемо деякі стандартні характеристики конструкції:

  • Ширина маршу для горищних ступенів не повинна перевищувати 60-65 см .;
  • Висота всієї конструкції (з урахуванням нахилу) допускається до 300 см. Все, що перевищує цю довжину, стає менш стійким і менш міцним. Чим вище сходи, тим менше навантаження вона може витримати;
  • Виходячи з рекомендованої довжини драбини, вибирається кількість ступенів – 13-15 шт., З відстанню між ними до 20 см .;
  • Найзручніший і безпечний кут нахилу сходів – 60-700 градусів;
  • Сходинки – безпосередній приймач навантаження при підйомі, тому вони повинні мати щільну структуру і товщину від 18 мм, і розташовуватися строго паралельно підлозі.

Вибір матеріалу для сходового маршу повинен бути обумовлений частотою експлуатації конструкції. Дерево швидше зношується, ніж метал. Так, якщо ви піднімаєтеся на горище кожен день, краще спроектувати сходи з металу. В інших випадках, дерево, як матеріал легкий, екологічний і простий в монтажі, має велику популярність.

Отже, давайте приступимо і створимо сучасну горищні сходи з люком своїми руками за кресленнями, які підготували для вас наші фахівці.

Етапи проектування і монтажу сходів з трьох секцій з люком

Будь-яка робота повинна починатися з проекту. Визначте висоту вашої майбутньої сходи, з урахуванням висоти стелі і ухилу 60-70 градусів. Також варто точно виміряти горищний прохід і накреслити відповідну схему. Креслення повинен містити таку інформацію: довжина драбини, кут нахилу, висота стелі кімнати, розміри проходу і горищного люка, ширина маршу, число і розміри секцій, кількість, відстань і розміри ступенів.

I. Підготовка креслення

На цьому етапі проводиться розрахунок конструкції. Довжину сходів розрахувати нескладно. Використовуємо просту математичну формулу: Д = В /, де α – обраний кут нахилу, В – висота стелі. Так, при висоті стелі 3 м і куті нахилу 60 градусів, довжина сходів складе 3 / 0,867 = 3,46 м. Майстри радять додавати до отриманої цифри кілька сантиметрів, щоб потім більш точно виміряти і відрізати потрібну довжину:

Далі виготовляємо горищний люк:

Розміри люка повинні бути трохи менше самого отвору. Для розрахунку з кожного боку дверцята залишається 6-7 мм.

Довжину секцій розраховуємо за такою схемою: перша секція – довжина люка мінус 10%; друга секція – довжина першої секції мінус 10%; третя секція – суму довжин перших двох секцій віднімаємо із загальної довжини драбини.

Тепер розрахунки потрібно перенести на папір і приступити до підготовки необхідних матеріалів та інструментів.

II. Вибір матеріалів та інструментів

Для реалізації проекту потрібно приготувати столярні інструменти: рулетку, стамеску, ножівку, шуруповерт, зварювальний апарат (або капітальні з’єднання для металевого каркаса), кутник, ножівку, струбцини, столярний клей, малярний скотч, електроди, столярний клей.

Основні матеріали, які нам знадобляться: бруски 50х50 мм для обробки люка (приблизно 4-5 шт.); дві дошки для тятиви 100х25 мм довжиною, рівній обраної довжині сходів; дошка для ступенів 100х20 або 100х25 мм; фанера або матеріал з аналогічними характеристиками (для дверцята люка вистачить одного стандартного аркуша); пластини і куточки для відкривання і петель; гайки, болти, саморізи, шайби та ін.

III. Виготовлення дверцята люка

Крок I. Підготуйте бруски для люка. На кінцях брусів виконайте надрізи-пази, щоб щільно з’єднати конструкцію в правильний трикутник за допомогою монтажного клею і кріплень. Кути рами захистите тимчасовими фанерними пластинами, щоб прямокутник не повівся.

Крок II. До основи з брусків прикріпіть лист фанери відповідного розміру. Тепер потрібно приміряти люк до проходу на горище. Він повинен бути менше на 6-7 мм з усіх боків.

Крок III. Передбачте замок для горищних дверцята. Це може бути автоматичний механізм, або звичайнісінький шпінгалет, який можна відкрити шостому з наконечником.

Крок IV. Монтуємо механізми відкривання / закривання люка. Якщо ви не хочете купувати готові механізми, можна зробити їх своїми руками. Кріплень має бути два – ліве і праве. Для роботи придбайте сталеву пластину 4х20 мм і куточок. На фото показаний креслення лівої деталі кріплення. Права виконується в дзеркальному відображенні. Розміри надані умовно. Для більш точних розрахунків, враховуйте ваші параметри. Перед закріпленням, обов’язково перевірте механізми в роботі:

IV. збираємо сходи

Ви завжди можете замовити вже готову секційну сходи у майстрів, яку можна закріпити за готовою схемою самостійно. Але якщо ви вирішили виконати роботу своїми руками до кінця, можна зібрати сходи з приготованих матеріалів.

Крок 1. Розмічаємо на тятивах місця монтажу ступенів. Для цього нанесіть олівцем розмітку на кожну деталь, відповідно до обраного куту нахилу сходів і виробленим раніше розрахунками. Тепер притисніть торці дощок щільно один до одного і скріпіть їх малярським скотчем. Це необхідно, щоб висвердлити наскрізні отвори в місцях з’єднання секцій. Просвердлите отвір для шарніра діаметром близько 25 мм в місці з’єднання першої і другої секції. Далі потрібно зняти скотч і перевернути дошки, знову скріпивши їх. Тепер свердлимо аналогічне отвір на стику другої і третьої секцій:

Крок 2. Розрізаємо тятиви по намічених лініях. Далі виконуються пази для сходинок з внутрішньої сторони шнурів за допомогою стамески. Глибина пазів повинна бути не менше 5 мм (це також слід врахувати на першому етапі проектування). Нижню секцію шнурів слід скосити, згідно куту нахилу сходів.

Крок 3. Нарізаємо ступені по розмітці і кріпимо їх до лівої тятиві. Сходинки садимо на клей і закріплюємо саморізами. Докладаємо праву тятиву і також скріплюємо саморізами.

Крок 4. Кріпимо петлі для розсувного механізму сходи. Петлі, як і шарнірні механізми, можна купити в магазині, або виготовити самостійно з металевої стрічки. Нам знадобитися вісім смуг з металу (можна використовувати залишки від механізмів дверцята). До чотирьох смужок приваріть невеликі відрізки такої ж смуги. У кожній деталі свердлимо по два отвори (для кріплення і шарніра). З’єднуємо шарнір з петлями. Тепер стикуємося розрізані секції і прикладаємо петлі так, щоб кожен шарнір потрапляв в паз (25 мм отвори, просвердлені перед розрізанням секцій). Закріплюємо петлі на тятивах:

V. Остаточне складання

Тепер верх готових сходів потрібно закріпити до люка, попередньо перевіривши роботу шарнірних механізмів. Сходи слід перевірити і після монтажу. Переконавшись у справності і функціональності всіх деталей, розкрийте сходинки лаком:

І ще одне покрокове інструкцій з монтажу:

Утеплити і герметизувати люк можна за допомогою поролону або будівельної вати. Краї люка слід обшити гумовою стрічкою-герметиком.

Ось і все, ваша сходи з люком готова! Це як раз той варіант, який цілком виконаємо «в одну каску». Бажаємо вам швидкого і легкого роботи.

Покрокова інструкція з виготовлення приставних дерев’яних сходів

Приставні сходи є корисним атрибутом в будь-якому будинку, особливо заміському. Вона незамінна під час ремонту, при проведенні будівельних робіт, при зборі врожаю в саду або обробці дерев. Її можна купити в будь-якому будівельному магазині. Але кожен господар повинен розуміти, що приставні дерев’яні сходи можна зробити і своїми руками, і це зовсім не складно, якщо мати під рукою цю покрокову інструкцію.

Плюси і мінуси дерев’яних сходів

Конструкція з деревини має ряд незаперечних переваг над покупними металевими варіантами:

  1. для її виготовлення використовують екологічно чистий матеріал;
  2. виріб легко зібрати самостійно;
  3. піддається легкій обробці, не вимагаючи при цьому великої кількості додаткових коштів, обійтися можна лише лаком або фарбою.
  4. завдяки природній красі дерева сходи можна використовувати як елемент декору для створення стильного інтер’єру.

Приставні сходи легка для перенесення і абсолютно екологічна

Незважаючи на високу популярність серед дачників і власників приватних будиночків, у вироби є деякі мінуси. Основними недоліками вважаються:

  1. низька вантажопідйомність – такі конструкції витримують, як правило, не більше 120-150 кг;
  2. нестійкість – дерев’яні драбини в цьому сенсі більш кращі;
  3. схильність до впливу зовнішніх кліматичних факторів: різкі перепади температури, волога і сонячні промені роблять свою справу – сходи з часом починає гнити, розсихатися, скрипіти під ногами.

Щоб продовжити термін експлуатації виробу, його потрібно зберігати не на вулиці під відкритим небом, а в приміщенні з помірно вологим повітрям і постійною температурою. Крім того, слід подбати про її захист за допомогою різних засобів: просочень, антисептиків, лаків або фарб.

Важливі особливості конструкції

На відміну від розсувний або складаний, приставні сходи має дуже простий пристрій. Вона являє собою цільну конструкцію, що складається з двох довгих дерев’яних брусків і ступенів.

Бічні балки або тятиви виступають в якості опор споруди, які з’єднуються перекладинами. Такий виріб передбачає відсутність будь-яких механізмів, тому будь-хто може зробити сходи без наявності певних навичок і знань.

Інструменти і матеріали

Щоб зробити переносну драбину, насамперед треба вибрати будівельний матеріал. З огляду на умови її експлуатації, він повинен мати високий ступінь зносостійкості.

Для цих цілей використовують переважно хвойні породи дерева, що поєднують в собі міцність, низьку вартість. Однак професіонали радять розщедритися один раз, але купити якісні дубові або кленове бруси. Термін їх експлуатації набагато більше, ніж хвойних.

Для роботи також знадобиться невеликий набір інструментів і матеріалів:

  • пила;
  • саморізи;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • антисептик;
  • клей по дереву;
  • башмаки з гуми для упору.

Інструкція по виготовленню

Щоб конструкція була максимально корисною в господарстві, при її виготовленні слід враховувати деякі правила:

  1. Максимальна довжина становить 5 м, рекомендований крок поперечок – 35 см.
  2. Сходинки кріплять в пази тятиви.
  3. Для зміцнення конструкції опори скріплюють внизу, вгорі і в середині через кожні 2 м металевими стяжками.
  4. Для опор необхідно використовувати насадки або «черевички», які забезпечують стійкість вироби.

розрахунок розмірів

Незважаючи на те що прямі сходи прості у виконанні, без схеми або креслення все одно не обійтися. Для їх складання необхідно провести простий розрахунок розмірів вироби.

1 – тятива (опорні балки); 2 – ступені; 3 – стяжка жорсткості.

Рекомендована відстань між опорними балками (1) має становити внизу 0,6 м і 0,4 м вгорі. Інтервал між ступенями (2) дорівнює приблизно 35 см. Для стикування балок і щаблів в тятиві вибирають пази, а на кінці ступені робиться шип довжиною від 4 до 5 см. При складанні конструкції знадобляться стяжки (3) з розрахунком 1 штука на два метри.

Сходи для зовнішніх робіт виготовляється з брусів, які повинні відповідати таким критеріям:

  • вони повинні бути однаково рівними, як брати-близнюки;
  • тріщини, сучки, відколи неприпустимі на опорних балках – наявність навіть дуже маленький дефект може призвести до раптового розлому конструкції;
  • при висоті сходів менше 3 м перетин бруса опорних балок має бути не менше 4 × 6 см, при висоті більше 3 м – не менше 4 × 8 см;
  • перетин ступенів-поперечок і стяжки – 3 × 6 см.

збірка конструкції

Щоб зібрати просту дерев’яну драбину своїми руками, необхідно чітко слідувати покрокової інструкції:

  • Щоб зміцнити конструкцію і покласти у горизонтальне положення верхньої межі ступені при нахилі, потрібно виконати зарубки:
  1. По всій довжині бруса нанесіть мітки там, де будуть встановлені ступені.
  2. Відміряйте від міток ширину перекладин (5 см), поставте другу мітку, намалювавши краю зарубок під косинець.
  3. Поставте мітки на бічних гранях по обидва боки і на нижній глибину зарубки (1,5-2 см).
  4. Виконайте на зазначену глибину пропив.
  1. Проведіть косу лінію, з’єднавши мітки.
  2. Зніміть шар деревини, поставивши сокиру лезом на верхню мітку і постукуючи по ньому молотком.

  1. Вирівняйте сокирою скіс зарубки.
  2. Подібним чином зробіть зарубки на двох опорних балках.

  • Відшліфуйте межі тятиви за допомогою шліфмашинки.

  • Прошлифуйте скіс зарубки.

  • Нанесіть на зарубки фарбу, дайте їй підсохнути.

  • Приступаємо до східців. Зніміть акуратно на кожній дошці фаску.

  • Зробіть один з торців базовим. Для цього поставте косинцем розмітку, відпиляєте нерівні краї, відшліфуйте торці.

  • Обробіть бруски шліфувальною машинкою точно так же, як тятиви.
  • Переходимо до виготовлення верхньої і нижньої щаблини. Перша робиться коротше другий. Ширину вибираєте самі. У нашому прикладі вона становить 65 см внизу і 45 вгорі. За допомогою рулетки відміряйте необхідну довжину.

  • Накресліть лінію розпилу і відріжте зайве.

  • Від краю кожного бруска відступите 2 см, проведіть лінію і відзначте на ній середину.

  • У пункті перетину ліній зробіть наскрізний отвір.

  • Виконайте свердлом зенковку.

  • Поставте поперечини в зарубки і вирівняйте конструкцію таким чином, щоб торці ступенів були врівень з бічними гранями опорних балок.

  • Знайдіть свердло, яке буде на 0,3 мм менше діаметра стрижня різьблення.
  • Через наскрізні отвори в щаблях поставте мітки на зарубках. Потім, прибравши поперечини, просвердлите отвір на 2/3 глибини.

  • З тильного боку сходинок в місцях їх примикання до опор нанесіть фарбу.
  • Поставте поперечини на місце і прикрутіть їх саморізами.

  • Прикручуємо залишилися ступені. Покладіть бруски в зарубки і розташуйте торці врівень бічних гранях тятиви.

  • Відзначте потрібну довжину з іншого боку і відпиляти зайву довжину проміжних перекладин.
  • Решта ступені готуються і встановлюються так само, як і перші дві.
  • Додатково для протистояння ковзанню встановіть на нижні торці опорних балок гумові ковпачки – їх можна купити в магазині будматеріалів або виготовити самостійно.

Використовуючи цю схему зборки сходової конструкції, ви зможете легко і швидко досягти очікуваного результату.

Фарбування і захисна обробка

Зібрана приставні сходи вимагає обробки додатковими засобами. Це дозволить поліпшити її експлуатаційні характеристики і захистити від негативного впливу навколишніх природних факторів.

В якості захисних засобів підійдуть фарби, лаки. Для фарбування сходів строго заборонено користуватися олійними фарбами.Вони роблять конструкцію слизькою. Замість них підійде звичайна оліфа. Вона наноситься декількома шарами і покривається зверху лаком. Захисні засоби наносяться на конструкцію за допомогою валика або пензлика.

Складна горищні сходи своїми руками – підручні матеріали, відходи і хазяйська жилка

Складні сходи з люками, що висуваються в міру необхідності – оптимальний варіант, коли потрібен доступ на холодне горище. Приставні конструкції досить громіздкі, їх потрібно десь зберігати, а місця для повноцінного сходового маршу часто не вистачає, та й немає в ньому потреби, якщо мова про епізодичному використанні. Ось і учасник FORUMHOUSE Alli58ru зібрався з силами і зробив собі зручну і компактну доладні сходи.

Самі з вусами – альтернатива покупним конструкціям

Давно хотів отримати на горище своєї лазні складну драбинку, але купувати жаба душила, а робити самому спочатку здавалося складним. Цього року жаба так і не відступила, тому робити зважився сам. І ось що з цього вийшло.

Відразу варто відзначити, що зроблені сходи з підручних матеріалів – обрізки, залишки фанери, металобрухт, але в наявності явно вмілі руки і гідна інструментальна база. А в результаті конструкція, практично нічим не відрізняється від покупної і з мінімальними витратами.

Люк

Хоча всі розміри бралися навмання, домочадці, включаючи дружину і маму у віці, сходами користуються успішно і без ускладнень. Почав умілець з отвору, він вийшов 125 × 70 см, таким зробив основу – люк, на якому кріпиться сходи, при розмітці врахував зазори (по 8 мм на кожну сторону). На люк пішло:

  • Два довгих бруска 50 × 50 мм.
  • Два коротких бруска 50 × 50 мм.
  • Два шматка фанери товщиною 10 мм (можна один, але цілого не було)
  • Кріплення (саморізи ПШ).

Бруски запив впівдерева, посадив на клей і посилив саморізами, для підстраховки в якості проміжних фіксаторів використовував фанерні «косинки» (товщина 4 мм). Після висихання каркаса на саморізи ж прикрутив фанерну облицювання, приміряв, все підійшло.

механізми

Хто відкриває механізм спочатку промалював на папері, вирізав, підігнав під оптимальний кут відкривання люка, з паперу переніс шаблон на пароніт. У хід пішли обрізки металевих смужок, куточки, шматки листового металу, механізм зібраний з декількох частин:

  • куточок
  • Металевий прямокутник-база (нарізаний з листа)
  • Дві металевих смуги (різної довжини)
  • Кріплення (болти М10)

За шаблоном з пароніту розмітив отвори під шарніри, просвердлив, «наживив» деталь, заміряв малкою підібраний раніше кут і по ній же відкрив механізм до цієї позиції. Таким чином виявилася область на базі, перекривається куточком в момент відкидання люка, яку Alli58ru вирізав лобзиком. Щоб деталі не впиралися в куточок і не зачіпали одна за іншу, обрізав смуги і скруглил гострі грані, зібрав механізм, вирізаний паз забезпечує стопор в потрібному місці.

Leave A Reply

Your email address will not be published.